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Los Genios de la Fotografia

In Blog by jeanpi / mayo 4, 2013 / 0 Comentarios

Bajo este nombre la BBC lanzo (allá por el 2008 creo) SEIS videos documentales dándonos una visión acerca de la historia de la fotografía y de aquellos Fotógrafos que marcaron el camino, desde el principio de esta hasta nuestros días. Estos documentales fueron traducidos al Español antes de ser transmitidos en España para todos aquellos que no hablamos la lengua inglesa.

Pongo a disposición estos Documentales grabados de esa emisión, para aquellos fotógrafos de habla hispana interesados en saber mas acerca de estilos, ideas, vertientes, historia y anecdotas (que junto con los comentarios de diversos fotografos y artistas) enriquecen aun mas la vision en conjunto, así quizás seamos mejores fotógrafos sabiendo algo mas de este mundo.

 

Si por alguna razón los links no funcionan o tienen problemas con el servidor donde los he alojado (que quizás les limiten la bajada o las veces que lo hacen, normalmente lo hacen pero a veces puede ser mas problemático que eso), avísenme, así los subo a otro lado para que lo puedan bajar mas cómodamente. (Para los que son recién iniciados en esto de las descargas, solo darle click a cada link y esperar que todo vaya bien, y cuando tengan las 6 partes de cada disco, descomprimir con WINRAR). Si aun así, necesitas ayuda acerca de algún problema mas técnico, no dudes en preguntar.

 

ACTUALIZACION – Subido Disco 3

 

Disco 1 - UN JUEGO DE SOMBRAS

Disco 2 - ¿ARTE DEFINITIVO?

Disco 3 - ¿EN EL LUGAR CORRECTO, A LA HORA ADECUADA?

Disco 4 - PELÍCULAS DE PAPEL

  • Parte 1
  • Parte 2
  • Parte 3
  • Parte 4
  • Parte 5
  • Parte 6
  • Parte 7

 

Disco 5 - TESTIGOS DE VIDAS PRIVADAS

  • Parte 1
  • Parte 2
  • Parte 3
  • Parte 4
  • Parte 5
  • Parte 6

Disco 6 - JUICIOS INSTANTÁNEOS

  • Parte 1
  • Parte 2
  • Parte 3
  • Parte 4
  • Parte 5
  • Parte 6
  • Parte 7

Como lidiar con el polvo en el Sensor de tu camara

In Blog by jeanpi / noviembre 4, 2011 / 0 Comentarios

Hay temas que han sido tratados hasta la saciedad en la red. Pero ocurre que lo mas interesante y mas util o esta hundido bajo paginas y paginas de sitios que no aportan demasiado, o que esta en otro idioma. Asi que ahora me referire a unas cuantas de las mejores fuentes en la red (que hay de todo tipo cuando nos referimos a Fotografia) y sus recomendaciones…

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Coleccion de Links de Fotografia – Setiembre 2011

In Blog by jeanpi / septiembre 23, 2011 / 0 Comentarios

Aqui una colección de link que me cayeron y que no he tenido tiempo de postear como debe ser, pero por lo menos entraran como mini-links, que muchos de ellos merecerían algo mas completo…

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Recomendaciones para cuando actualizes el Firmware de tu camara

In Blog by jeanpi / abril 25, 2011 / 0 Comentarios

A proposito del parche para la Nikon D7000, me puse a pensar que no todos pueden saber como actualizar el firmware de la camara que poseen. Como no voy a hablar especificamente de una marca en especial, lo que si puedo hacer es referirme de los pasos comunes para todas, que lo unico diferente es el software a partir del cual comienza el proceso…

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Blanco y Negro – Postprocesado con Silver Efex 2

In Blog by jeanpi / abril 25, 2011 / 0 Comentarios

Ya comente en este articulo que tan buen programa es este para hacerte la vida facil cuando conviertes tus fotos a Blanco y Negro, como dije, hay infinidad de tutoriales en la red para hacerlo con las herramientas mismas del Photoshop, pero se que tu como yo buscamos lo mas facil, asi que pondre aqui una foto de ejemplo para explicar algo en que consisten las diferentes herramientas de este programa…

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Balance de Blancos en tu camara – Una mirada y recomendaciones

In Blog by jeanpi / abril 6, 2011 / 2 Comentarios
El balance de Blancos es la primera cosa que uno como fotografo debe de 
ajustar en su camara. Aunque luego en el postprocesado uno puede
cambiarlo a voluntad con la herramienta de edicion que usas (si disparaste
en RAW, que es el modo crudo de la foto que guardas en tu camara), no es
recomendable, no hay nada especial en contra de hacerlo, (que yo sepa)
pero particularmente yo intento hacerlo lo menos posible. Ademas,
mientras menos edites la foto luego, mas limpia la tendras para cualquier
cosas que le quieras hacer. Mi idea principal es que antes que nada, somos
fotografos, no editores de postprocesado. La mejor recomendacion que te
puedo dar es que aprendas a ser primero fotografo antes que experto en computadoras y edicion digital.
 
Pero bueno, sigamos que me desvio facil del tema.

white

La base del balance de blancos (White Balance en ingles) es que cada fuente
de luz (un foco, la luz del sol, un fluorescente, el flash) tiene una onda de luz
(valga la redundancia) que cae en una parte del espectro visible por el ojo
humano. Aunque nuestros ojos automaticamente la manejan (y la adaptan),
las camaras fotograficas no tienen esa capacidad (no hasta ese nivel, aunque
se ha progresado mucho al respecto), asi que tenemos que ajustar en la
misma camara que fuente de luz esta presente en el momento en que se
hace la toma. Pero no te preocupes, es simple en realidad.

 

File0053Como vemos en la grafica superior, la luz visible empieza desde el rojo, pasa
por el amarillo hasta perderse en el azul, mas alla de esos dos extremos, no
es visible para el ojo humano. Empieza desde los colores calidos, hasta
llegar mas arriba hasta los colores mas frios. ¿Como se corresponderia a
lo que se puede programar en las camaras?

WB3 610x34

Normalmente, en las camaras hay valores pre-programados, correspondi-
entes a las fuentes de luces mas frecuentes de encontrar. Empezando por
los tipicos bulbos de luz o luz de Tugsteno y que nuestros ojos perciben como
amarillos (el primero en la imagen superior), luego una luz menos calida
seria la del Fluorescente  (la segunda, en realidad tiene particularidades que
hace que emita una longitud de onda verdosa, pero para no hacernos
problemas, esta catalogada como menos amarillenta), luego tenemos la luz
del sol, que esta en el medio y esta catalogada como Luz Blanca (tambien,
para terminos practicos lo dejamos asi) luego como vimos en la imagen
mas superior, ya comienzan las fuentes de luz que caen como luces frias, la
cual seria el Flash que disparamos (el que aparece con una flecha tipo
relampago, y que tiene tintes azules) y la ultima seria la imagen que corres-
ponde a las sombras, o sea, que el sujeto no le da directamente la luz del sol
(en cuyo caso, la unica luz que recibe, es la del cielo, la cual es… azul)
 
Hay muchas otras fuentes de luz artificiales que tienen caracteristicas
especiales (los focos de luz publica es uno de ellos) pero por ahora como
articulo base dejaremos las cosas asi.
 
En las camaras DSLR tenemos, ademas de la opcion anterior, que es poder
usar los diferentes modos pre-programados, la opcion de programar en
escalas Kelvin, que es la medicion numerica del metodo mas simple
tratado antes.
Kelvin Temp ESP2
 
Programar en Grados Kelvin nos da mas flexibilidad frente a luces no estan-
darizadas, podemos usarlo para diferentes situaciones o fuentes de luz.
Entonces lo mas facil para un fotografo es, segun la iluminacion en la que
tome la fotografia, escoger el modo adecuado. Pero hay un problema con
respecto a esto. NO SIEMPRE vamos a querer un balance exacto de blancos,
porque lo que hace la camara es que la imagen (segun el modo que
escojamos) este perfectamente balanceada y la veamos libre de variaciones
de color, o sea, sin predominancias calidas ni frias.
 
Fijate en la primera imagen del post, la de la izquierda, esta balanceada
perfectamente. No tiene rastros de colores calidos ni de colores frios. Y se
ve plana. Mientras la segunda imagen tiene un ligero tinte calido, que la hace
ver mas “real” y mas atrativa al ojo humano. Por lo menos para mi. ¿Como
se puede lograr algo asi y que sea consistente?, bueno, primero vamos a dar
un repaso de las diferentes herramientas que tenemos a mano para calibrar
el Balance de Blancos y lo que hacen en realidad.
 
 

AWB

AUTO WHITE BALANCE (BALANCE DE BLANCOS AUTOMATICO)

 

Esta opcion la tienen casi todas las camaras digitales, y es un modo en el cual
la misma camara automaticamente mide el grado de color del ambiente a
tomar, y automaticamente lo compensa, haciendo que la imagen este
perfectamente balanceada HACIA EL BLANCO.
 
Las camaras han mejorado tanto que el grado de efectividad de esta opcion
es muy alto, y normalmente en situacion simples de iluminacion (cuando no
hay dos o mas tipos de fuentes de luz presentes en la imagen) hacen muy
bien su trabajo, pero no es consistente. Puede que el proximo disparo, al
enfocar la camara a otro lado o haya una variacion en la luz, rinda (no bien
ni mal) sino completamente diferente a como rindio en la foto anterior. Ese
seria su unico problema. A veces no hay mucha consistencia en el balance
de blancos entre una y otra foto. Ademas que hay situaciones en que no
queremos que la camara funcione en automatico, como en un sunset, que
pasaria de tener ese bonito tinte amarillo calido suave, a ser una imagen
blanca completamente deslavada.
 
Pero para la gran mayoria de ocasiones, es una buena opcion a usar.

 

BALANCE DE BLANCOS USANDO LAS OPCIONES

PRE-PROGRAMADAS DE LA CAMARA

whitebalance

Ya lo hablamos al comienzo del
post.Y vimos graficamente que
calidad de color brinda cada una
de estas opciones. Cuando uno
escoje alguna de estas, la camara
lo que hace es compensar añadi-
endo o quitando segun el icono
que escojamos. Como vemos en
la imagen al lado (y que se corres-
ponde a lo visto en el primer grafico
superior) para la opcion NUBLADO
o SOMBRA, compensa añadiendo
tonos calidos (amarillo) el cual dara una imagen libre de tonos, o sea con
una calidad de color Blanca.
 
Si al contrario, escojemos alguna de las otras opciones, BULBO, FOCO, o TUNGSTENO (el tipico Halogeno cae en este lugar) compensara añadiendo
tonos frios (Azul).
 
El caso del Fluorescente es especial. Como dije antes, en realidad su emision
de onda va para el verde (la gran mayoria de ellos) asi que la camara
compensa añadiendo tonos rojos o magentas mas especificamente.
 
Y en el caso del Flash, su emision es un poco mas arriba de los 5200 Kelvin
de la luz del sol, estando mas cerca de los 5500, o sea, tiene un tinte ligerisi-
mamente azul, por consiguiente, la camara añade tambien algo de amarillo.

 

UNA HOJA BLANCA

whitebalance3Si… una hoja blanca… en
 las camaras DSLR hay una
opcion (quizas no en todas
este presente, ya depende de
cada uno ver si su camara cuenta con esta opcion) la cual aparece como la
imagen del costado, que indica que uno puede hacer su propia medicion
de balance de Blancos.
 
Tambien cada uno debe revisar su manual y ver los pasos a seguir para
programarla, que tambien difiere en cada camara como hacerlo. En mi E-3,
la forma de hacerlo es apuntar la camara hacia una hoja blanca, y  apretar
el boton de disparo junto con otro boton dedicado previamente programado
para esta funcion. La camara toma una foto (o mejor dicho, una medicion
del blanco de la imagen que esta apuntando) y guarda esa medicion en el
icono correspondiente CUSTOM WHITE BALANCE, como aparece en la
imagen.
 
Por eso se recomienda que al frente pongamos una hoja blanca, que no
sea muy reflectiva, (las clasicas hojas bond pueden ser) y en angulo tal
que refleje la iluminacion que le cae, y que no tenga grandes reflejos.
Segun sea la medicion, la camara la compensa adicionando la cantidad
necesaria de azul o amarillo, para intentar que la foto final no tenga
algun matiz.
 
La unica desventaja es que la camara a veces puede engañarse, sobretodo
con fuentes de iluminacion que son mas rojizas o verdosas de las que vemos
(los focos de noche de las calles son mas rojizos-amarillentos de lo que
nosotros lo vemos a simple vista) pero igual, se puede solucionar en el
postprocesado, compensando la imagen final añadiendole nosotros mismos
el color y la cantidad de compensacion.
 
Esas son las formas que tenemos a la mano para intentar medir el Balance
de Blancos. Para aquellos que (como yo) necesitan algo mas de exactiud en
algunas situaciones, hay otras herramientas que podemos usar.
 

WhiBal

WHIBALEl WhiBal es una 
Placa Gris de
Referencia, la cual
como lo indica, es
de color gris, el cual
tiene un grado de
reflectancia del 18%,
en la que tambien
tiene dos espacios
impresos, uno de
color blanco y
otro de color negro.
 
La idea es que uno tome una foto de referencia, en la cual ponemos
esta tarjeta al frente, en el lugar donde esta el sujeto y le da la misma luz,
asi luego en el postprocesado (en RAW), con la herramienta EyeDropper,
tomamos una muestra del Blanco, Negro y Gris, con la cual le indicamos
el Balance de la Imagen.
 
Al final lo que obtenemos es una imagen correctamente y neutralmente
balanceada. La ventaja es que podemos usarla con cualquier camara (ya
veremos porque de esta aseveracion)
 
¿Su precio? estan entre los 20, 30 y 50 dolares (segun el tamaño)

 

ExpoDisc

ExpoDiscNeutralEl ExpoDisc es un artilugio el cual
tiene la misma funcion, pero con
una diferente aproximacion. Que
hay varias formas de pelar a un
gato. En este caso es un cristal
(de forma irregular) que se
enrosca delante del lente, como si
de un filtro se tratase, el cual
(como ven en la imagen) tiene
minusculos rombos, los cuales
modifican la forma en que la luz
entra dentro de la camara, con la
cual uno puede programar (ya vimos la forma, cuando
explique la tecnica de la hoja blanca) el balance de blancos.
 
La ventaja es que la camara no tiene que medir hacia el lugar en donde
tendriamos al sujeto, sino que enroscandolo en la misma camara, mide la
luz que entra dentro de ella. Y compensa.
 
La desventaja es que tienes que usarlo segun la rosca del lente que uses. Y
solo con el diametro que eligas. Si tienes un lente de 67mm, no puedes
usarlo en otro lente que tenga una rosca de 77mm. Aparte de eso, no le veo
otro inconveniente. Muchos prefieren este tipo de medicion. Su precio es
segun el tamaño de rosca,  empezando en los 70 dolares para la rosca de
52mm, hasta los 105 dolares para la rosca de 82mm. Igual que los otros,
antes mencionados, rinde un Balance de Blancos estrictamente neutral.
 
Tienen otra opcion la cual denominam ExpoDisc para Retratos la cual le
da un ligero tono mas calido a la medicion. Algo como lo que vemos en la
primera imagen del post.

 

WarmCards

WarmCardsEstas tarjetas o WarmCards
(como las llama el fabricante)
usan el mismo principio de
medicion que vimos antes, pero
llevandolo un punto mas alla, al
brindarnos diferentes (y pequeños)
pasos para lograr una imagen mas
placentera para la vista. Su tamaño
(para DSLR, porque tambien
venden para Video que son mas grandes) es de 8 cm x 10 cm. Con los
cuales hacemos lo mismo que con el WhiBal, lo ponemos delante del lente,
medimos el color de la imagen y obtenemos un Custom Balance o Balance
Personalizado. Si hacemos una toma y nos parece que es muy calida,
tomamos otro tarjeta y repetimos el proceso, si quedamos contentos,
seguimos disparando.
 
A diferencia del WhiBal, este metodo nos da una medicion mas calida que
la neutral, (claro, si no lo queremos asi, igual hay una tarjeta blanca y una
gris, para las veces que queramos un balance neutral. Este metodo junta lo
mejor del WhiBal con lo mejor de la calidez del Expodisc para Retratos, en
este caso sin el limitante de que solo sirva para un lente especifico.
 
Su precio esta en 45 dolares para las tarjetas para DSLR y de 90 dolares
para las tarjetas (mas grandes) para usar en video, que miden 23cm x 15cm
(en donde tambien incluyen las mas pequeñas para DSLR), hacen envios
internacionales (al igual que la WhiBal, y la ExpoDisc) pero hay opciones
de envio (si encuentras a alguien que las venda) en Ebay.
 
Cabe recalcar que (como dije antes) no siempre vamos a querer tener un
Balance de Blancos completamente Neutral, o ligeramente calido. Porque
en determinadas situaciones lo mejor es escojer algun Balance de Blancos
el cual hara que los colores caigan en donde deben de caer (Sunset o
Amanecer), o para aspectos y trucos creativos
 
Conclusion: Particularmente me gusta la que corresponde al WarmCard, es
la que me da mas opciones para ajustar. Pero hay que recordar que las
opciones que tenemos a la mano cuando compramos una camara, son mas
que suficiente para la gran mayoria de usuarios. En mi caso, mientras mas
me mantenga alejado del Photoshop y automatize algunas cosas EN EL
MOMENTO DE LA TOMA, bienvenido sea. Mientras, voy usando el WhiBal,
que rinde como se supone que debe rendir. Pero me parece que pronto voy
a probar el otro. Si es asi, seran los primeros en saberlo.
 

Consejos y Video Taller sobre MicroStock

In Blog by jeanpi / marzo 18, 2011 / 0 Comentarios

 

En el mundo de la fotografia Stock (aquella en donde necesitas cumplir altos estandares de calidad para que puedas sobresalir en el competitivo mundo de la fotografia empresarial) Yuri Arcurs es uno de los mas reputados fotografos. Este video-taller muestra su forma de trabajo asi como da pautas especificas para este tipo de fotografias, y las ya clasicas (hehe, bueno, para mi) en lo referente a lo que es iluminacion.

 

 

Para aquellos que saben ingles espero que lo hayan aprovechado, para los que no, bueno, creo que seria hora de comenzar a aprender un poco no???? que hay mucha informacion rondando por la red pero en este idioma.

 

Me quedo con las recomendaciones iniciales que da respecto a los modelos:

“la sonrisa de un modelo tiene y debe de ser natural, ese es el punto principal para que la fotografia sea verdadera”

Fotografia Basica 3 – Comprendiendo la Apertura del Diafragma y como influye en la fotografia final

In Blog by jeanpi / agosto 23, 2010 / 4 Comentarios

 

Ya hablamos en el anterior post acerca de como se traduce para el usuario comun y silvestre las diferentes nomenclaturas que los fabricantes nos muestran en los lentes fotograficos, y de como eso influye en su precio y calidad…

Intento tocar diferentes puntos asi se hacen mas comprensibles, ya que hay muchisimos factores que entran en juego con respecto a un tema especifico. En este caso el tema de la apertura del diafragma, que aparte de permitir que entre menos a mas luz al captor, tambien se encarga de definir la profundidad de campo (en el post anterior ya hable del tema sin intentar meterme demasiado en los aspectos tecnicos, para eso ya existen infinidad de sitios explicando eso mejor)

Vimos que un lente tiene una apertura maxima, (en el lente zuiko que abre este post es de  f2.8) que es la que el fabricante siempre nos muestra impresa en el lente mismo. Mientras mas luminoso, mas caro de fabricar y por eso cuesta tanto.

Bueno, ahora vas a la tienda, compras esa camara DSLR que ya escogiste, el vendedor te dice que viene con su lente de kit (el cual debe valer entre 200 a 300 dolares), pero como tu atendiste estas lecciones, no lo quieres, asi que le dices al vendedor que te muestre mejor otro lente tipo zoom y si es posible luminoso (como ya sabes que uno con una apertura maxima de f1.4 como el Nikkor  que vimos en el anterior post vale tanto y esta fuera de tu presupuesto y si no… como te envidio), le dices que con uno que tenga una apertura de f2.8 estas contento. Y listo. A tomar fotos.

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Lamentablemente hay un punto mas por tratar. Todos los lentes (unos mas que otros, ya se imaginaran quienes mas y quienes menos) sufren de perdida de nitidez, perdida de constraste y de difraccion.

La foto de arriba muestra estos tres problemas. Mientras que en el centro de la imagen todo es de color de rosas (recuadro azul), mientras mas nos alejemos de ese centro, mas se notaran los problemas del lente (recuadro rojo). La nitidez decaera. El contraste tambien y la difraccion se acentuara siendo el resultado que se oscurecera el frame a los lados de la imagen.

Estos problemas tienen como base el diafragma del lente y como se relaciona con el lente mismo y los elementos dentro del lente. Cosas de la fisica.

¿Podemos evitarlo? No y Si. Empiezo con No porque como dije, es algo propio de cada lente. Por el lado del Si es… como todo, buscando en internet y encontrando cual lente tiene menos problemas dentro de la marca que te animes a comprar…. Naa, aunque eso es valido, existe un truco para evitarlo lo mas posible indiferentemente de la calidad y marca del lente que escojas.

Y el truco es que siempre (dentro de lo que sea posible) usa diafragmas intermedios. Estos problemas (repito, por cuestiones de fisica) se ven peores cuando usamos valores de diafragma muy abiertos o muy cerrados.  Supongamos que ese lente superluminoso que te compraste tiene un valor de diafragma de apertura maxima de f2.8, sus valores de diafragma validos para usar (de mas abierto a mas cerrado) serian:

f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22

¿Porque marco en rojo esos 2 diafragmas?, porque normalmente, sea el lente que sea, su maxima nitidez y maxima performance se obtiene 2 pasos mas que su maxima apertura.

Existen lentes que a su maxima apertura son tan nitidos como en cualquier otra (excepto a f16 y f22, que ahi TODOS si o si sufren de aberraciones), pero son unos pocos, y no pertenecen ni a Canon ni a Nikon. Sorry por los fanboys de esas marcas. (Pronto hare un post para ver mas este punto)

Como puse, es una recomendacion, pero muchas veces no se puede seguir, ni yo mismo puedo. Pero felizmente tengo uno de esos lentes que (como comento en el parrafo anterior) si lo uso a su maxima apertura no me defraudara como los otros. (Quieren que les adelante algo??? fijense con que imagen empiezo el post…)

Fotografia Basica 2 – Comprendiendo la Apertura del Diafragma y su relacion con los lentes fotograficos

In Blog by jeanpi / agosto 22, 2010 / 3 Comentarios

Ya vimos en el anterior post de que iba la Apertura del diafragma. Ahora me voy a centrar en los lentes, como leer sus caracteristicas y conprenderlos mejor. Tomemos como ejemplo la foto de este nuevo lente de Nikon…

Lo que nos interesa ahora es lo que aparece a continuacion de Nikkor. Tenemos 85mm y le sigue 1:1.4 (la G es algo propio de Nikon)

En este caso, 85mm es la longitud focal del lente, mejor conocido como angulo de vision. En fotografia un lente de 50mm se puede considerar que tiene una longitud focal normal. Un 28mm tiene un angulo de vision amplio y entra en la categoria de Gran Angular (porque tienen un gran campo o angulo de vision,) este que es de 85mm entra en la categoria de Teleobjetivo Medio (o para retratos) y los lentes de 100mm a 600mm (por decir una longitud maxima, existen de mas) son considerados Teleobjetivos. Pero no hay nada como los ejemplos reales:

Angleofview

Quiere decir que un Gran Angular (17mm, 24mm, 28mm, 35mm) plasma mucho campo visual o un gran panorama. La desventaja es que por caracteristicas inherentes a el, distorsiona la imagen, mientras mas lejos del centro del lente el sujeto mas se nota la distorsion circular.

distancia focal

 

Mientras los teleobjetivos hacen que los objetos muy lejanos llenen el cuadro, sin que tengamos que acercarnos a el.

Este lente en particular es de focal fija de 85mm. Y lo unico que tenemos que hacer es enfocar en el sujeto a fotografiar.

¿Porque algunos lentes valen mas que otros? Su valor esta muy unido a la apertura del diafragma sobretodo. Es mas complicado fabricar lentes muy luminosos, o con apertura de diafragma muy grandes. La siguiente nomenclatura del lente que es 1:1.4 indica el paso de diafragma maximo que puede dejar pasar la luz y el numero que indica eso es el 1.4, y lo leeriamos como f1.4. Mientras menos luminoso un lente, mas barato. Mientras mas luminoso, mas caro. El precio de este lente rondarara por los 2,000 dolares.

 

Veamos 3 ejemplos mas: El lente de abajo es un 24-120mm y tiene una Apertura Maxima FIJA (al igual que el lente anterior de) de f4. Si se dan cuenta, este no es de Focal Fija como el anterior, sino un Zoom, que cubre desde 24mm a 120mm de angulo de vision (desde un gran angular hasta un teleobjetivo estandar). Pero al tener un diafragma de f4 FIJO para todas sus focales, hace que este lente sea grande y luminoso. Y caro. Mantener un diafragma fijo en un zoom no es cosa facil. Su precio estara por los 1,400 dolares.NIKKOR 3 248x344

 

 

 

 

Este otro lente (debajo) es un teleobjetivo de 28-300mm f3.5-5.6, un zoom con diafragma variable, ¿como se entiende esto?, simple, a un gran angular de 28mm, su diafragma en maxima apertura es de f3.5, y cuando usamos el zoom para usar el teleobjetivo a 300mm, su diafragma en maxima apertura es de f5.6 (resumiendolo bastante este punto, ya que pasa automaticamente a f5.6 por los 50mm ya). Asi esta hecho para abaratar costos. Su precio sera de 1,100 dolares. (Particularmente si tuviera que escojer, escojo el 24-120mm, sin lugar a dudas y a ojos cerrados)

NIKKOR 28 300mm 248x151

 

Y el ultimo seria un 55-300mm f4.5-5.6, que lo venden a 480 dolares. Ya saben por que tan bajo el precio ¿no? (bajo comparado con los otros, no es que tenga ese dinero para gastarmelo)

La ventaja de los Zoom es que son para todo uso. En cambio los lentes de Focal Fija normalmente se usan para trabajos especificos, en los cualesnikon5 248x379 siempre estaremos a una misma distancia del sujeto a fotografiar.

¿Y porque es tan importante el que sea luminoso o no? Por varias razones. La primera es que podemos usar velocidades de disparo mas rapidas para acortar el tiempo en que al captor le cae la luz, ya que entra muchisima por ese diafragma tan grande y abierto. A nadie le gusta tener su foto movida ¿no?,  sea que el sujeto este corriendo o nos tiemble el pulso.

Y la segunda es que lo que vemos en el visor es lo que el lente nos deja ver, no solo el recorte final de la foto, sino la cantidad de luz que deja pasar ese lente. Si es de noche, y usamos con la camara un lente como el 55-300mm f4.5-5.6, veremos por el visor todo muy oscuro. Si cambiamos el lente y le ponemos el 85mm f1.4, quiere decir que este dejara pasar 3 veces mas luz que el 55-300 que teniamos puesto antes, si solo un punto mas de luz es impresionante la diferencia en cuanto a luminosidad, imaginense 3 puntos. (los pasos serian  f4.5, f2.8, f2 y f1.4, tres puntos entre ellos), y eso cuesta 1,500 dolares mas.

Eso es a groso modo lo correspondiente a los lentes y como influye el como estan construidos en su precio de venta, en la velocidad de disparo y en su apertura maxima.

 


Fotografia Basica 1 – Comprendiendo la Apertura, Velocidad de disparo e ISOs

In Blog by jeanpi / agosto 21, 2010 / 0 Comentarios

Empezamos el primer capitulo sobre fotografia basica. ¿Como puedo tratar temas mas complejos si no me aseguro que tienen bien aprendido lo basico?, ademas esto se aplica a cualquier camara, sea compacta o profesional.

Normalmente, la gran mayoria de aficionados usa el modo AUTO y nada mas. A veces es la unica opcion disponible en la camara. Pero si es una compacta medio-avanzada, tambien tendra el modo MANUAL (o M), en la cual podemos escoger manualmente la velocidad de disparo, la apertura y el ISO a trabajar. (Las otras opciones S,A y P las explicare adelante).

 

iso

 

 

 

 

 

 

- ¿Que es ISO?. Resumiendo, es la sensibilidad de la pelicula (en los años de la fotografia analogica y en la digital es… lo mismo pero para el captor electronico… mas o menos estoy resumiendo algo que no es tan exacto pero esa es la idea). Sus valores son desde el mas bajo, ISO 100, hasta el mas alto… (por ahora el limite lo pone cada fabricante para sus camaras), siendo los pasos los siguientes:

ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 y asi hasta el infinito y mas alla o hasta que los fabricantes encuentren un limite fisico. (por ahora explicare solo esto, que hay otras divisiones pero eso nos complicaria un poco en este momento)

Si se dan cuenta, cada numero es el doble del anterior. De menor Sensibilidad a la luz a mayor (asi esta estandarizado desde el año de la pera, no me pregunten a mi porque). Hmmm, diran, menor sensibilidad necesaria quiere decir que si es de dia y con sol (tengo mucha luz), usando ISO100 bastaria, y si fuera de noche, como no hay mucha iluminacion, si le subo a lo maximo que da mi camara, va a captar las imagenes que quiero con tan poca luz existente… Sip, esa es la idea basica de que es lo que hace el ISO en una camara. La unica pega con esto es que a mayor ISO, mas ruido, como lo explique aqui.

 

- ¿Que es Apertura? Es la cantidad de luz que dejamos pasar a travez del lente para que se plasme la fotografia, al artilugio encargado de este trabajo dentro del lente se le conoce como diafragma. El numero mas bajo deja pasar mas luz y el numero mas alto menos. Los pasos mas comunes son:

f2.8, f4, f5.6; f8, f11, f16 y f22. Digo comunes, por que hay lentes mucho mas luminosos que f2.8 (f2, f1.8, f1.4, f1.2, f1.1 (por ahi vi un f0.9) y el mas luminoso es un Zeiss de 0.7 que se construyo especialmente para la Nasa. Y al igual que con el ISO, cada paso deja pasar el doble de luz o la mitad de luz que el siguiente.

AperturaLentes
A la izquierda como se ve un f1.8, al medio un f5.6 y a la derecha un f22. De mas abierto a mas cerrado

- ¿Que es Velocidad de Disparo? (Speed Shutter). Es la velocidad en que una foto es tomada. La mas rapida congela el movimiento y la mas lenta… bueno, no lo hace. Se puede dividir en milesimas de segundo, al igual que el ISO y la Apertura, a un paso X, el siguiente arriba es la mitad mas lento, y el anterior de abajo es el doble de rapido. Para que se entienda mejor y como se ve normalmente en las camaras fotograficas antiguas (en las digitales se ve en la pantalla) tenemos esta imagen en donde vemos (para empezar) 1000, 500, 250… bueno, en realidad es 1/1000, es decir  Una milesima de  segundo, que es la duracion en que se capta la foto y en que el obturador queda abierto para que pase la luz. El siguiente paso es 500 en el dial. en realidad 1/500, y seria un quinientosavo de segundo, es decir la mitad de tiempo de una milesima de segundo, traducido significaria que el obturador esta abierto mas tiempo y por consiguiente deja pasar mas luz, exactamente el doble y asi con los demas…  el  4 (blanco) es un cuarto de segundo, el 2 (blanco) significa medio segundo, el 1 (naranja) un segundo y los numeros que le siguen serian ya 2 segundos (naranja), 4 segundos (naranja) y asi…

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Todo esto en una camara digital lo ven apretando el boton correspondiente en su camara digital y esta le comienza a mostrar las opciones disponibles en la pantalla. Estas 3 opciones tienen que estar balanceadas para que una foto no salga quemada por mucha luz u oscura por muy poca.

Ahora pasamos a ver el otro trabajo que hace cada uno de estas opciones.

 

La velocidad de disparo no solo deja pasar menos o mas luz, tambien sirve para congelar (como dije antes) un momento de la realidad con sus opciones de 1/2000 o mas. Esto es importantisimo en fotografia deportiva. O para tomar fotos a esas estrellas tan tenues de noche, las cuales no saldrian si no le pusieramos de 4 segundos a mas a nuestra camara (aqui tendriamos el problema inherente de que cualquier cosa que se mueva, sea la camara o el sujeto, saldria borrosa, pero creativamente hablando es una ventaja a veces) por eso en interiores muy poco iluminados en un salon o una casa, tenemos que usar el flash, que ilumina como si fuera de dia. Adios problemas de fotos desenfocadas.

 

La apertura no solo deja pasar menos o mas luz, tambien se encarga de la profundidad de campo, mientras mas cerrado el diafragma (f22) por cuestiones de difraccion y fisica, el campo que queda nitido es muy amplio en la fotografia, (tanto como esa persona a 1 metro al igual como esa iglesia que esta a 60 metros). Si el diafragma (la vemos abierta y cerrada en la foto correspondiente al tema apertura) esta completamente abierta, no solo deja pasar la maxima luz posible que puede ese lente, sino que, por cuestiones de difraccion y fisica, repito, nos mostrara un campo minimo de enfoque en el mismo ejemplo de fotografia que propongo, (tan poco como solo la cara enfocada de esa persona a 1 metro, mientras que esa iglesia a 60 metros estara toda desenfocada)

 

El ISO continuara haciendo su trabajo, que es de fijar la cantidad de luz con que vamos a trabajar.

¿Ahora entienden las posibilidades creativas de esto?

Estas tres opciones en una camara son las principales para hacer una fotografia en modo MANUAL (M). En las digitales tambien existen las opciones S,A y P, que corresponderian a prioridad SHUTTER (disparo), priridad A (Aperture) y P que es Programacion.

En la prioridad S la camara automaticamente se encarga de buscar la velocidad de disparo correspondiente luego de que le hayamos puesto manualmente el ISO y la Apertura.

En la prioridad A la camara automaticamente se encarga de buscar la apertura correspondiente luego de que le hayamos puesto manualmente el ISO y la Velocidad de Disparo.

En la prioridad P movemos el dial hacia arriba y hacia abajo y la camara balancea velocidad de disparo y apertura, segun el ISO que le hayamos puesto.

A es automatico y ella lo hace todo…

Espero que haya quedado claro todo este punto , el principal y el mas importante cuando comienzen a jugar mas alla de la opcion A.

© 2013 Martin Silva Photography